تنظیم نور چراغهای جلوی خودرو

تنظیم نور چراغهای جلو  از فاصله 7.5 تا 10 متری جلو خودرو : (توضیح : همیشه باید نور چراغهای جلو با شیب کم به طرف پایین تمایل داشته باشه چون در غیر اینصورت چشم راننده جلویی رو اذیت میکنه)

اگر به هر دلیل نور چراخهای جلو مطابق الگوی عکس بالا تنظیم نباشه که میتونه بخاطر از تنظیم خارج شدن نور در اثر لرزش جلوبندی به دلیل رانندگی در جاده خشن یا تصادف یا تعویض تایر خودرو یا تعویض چراغ جلواتفاق بیفته نیاز به تنظیم مجدد ارتفاع نور چراغهای جلو پیدا میکنیم .
تنظیم نور یک کار تخصصیه و لازمه موقع تنظیم نور حتما بادتایرها تنظیم و باک نیمه پر و خودرو در سطح صاف بدون شیب پارک باشه . یه راه ساده برای تنظیم دقیق نور چراخهای جلو اینه که در شب نورپایین چراخهای خودرو در فاصله 20 سانتیمتری دیوار روبرو در پارکینگ روشن و مرکز هر دو نور چراغها روی دیوار با چسب علامت گذاری بشه و بعد با عقب بردن خودرو به میزان 7.5 متر نور هر چراغ رو جداگانه طوری بالا و پایین و چپ و راست تنظیم کنیم که سطح شعاع نورهمسطح یا دقیقا زیراون علامتهای روی دیوار قرار بگیره تا به الگوی صحیح مورد اشاره در این عکس برسیم .
نکته : پیچ های تنظیم ارتفاع و جهت تنظیم نور رو بدون فشار آوردن و با احتیاط زیاد بچرخونید و در خودروهای امروزی ترجیحا موقع روشن بودن چراغ نچرخونیدش چون موتور تنظیم ارتفاع نورچراغ در مقابل حرکت مقاومت میکنه و ممکنه پیچ تنظیم هرز بشه یا بشکنه . (معمولا گردش پیچ تنظیم به راست موجب افزایش ارتفاع نور و به چپ باعث کاهش ارتفاع نور میشه) . هر بار پس از تنظیم چراغ رو روشن و نتیجه رو ببینید و کار رو تا تنظیم نهایی ادامه بدید .

باید موتور تنظیم ارتفاع نور چراغهای جلو که توسط دکمه یا پیچ تنظیم از داخل خودرو کنترل میشه  در هنگام تنظیم دستی و مکانیکی چراغها روی وضعیت حداقل سرنشین یا صفر باشه . چون در غیر اینصورت با پر کردن صندوق یا افزایش بار و سرنشین ممکنه نور جلو مزاحم رانندگان روبرو بشه و باید با این دکمه بشه نور رو موقتا کمی پایین آورد

مکانیزم قفل شدن دست دنده خودروهای گیربکس اتومات در حالت پارک

مکانیزم قفل شدن دنده خودروهای گیربکس اتومات در حالت پارک P به دو صورت اتفاق میفته

اولی مکانیزم مکانیکی و الکتریکی داخل خود دست دنده که توسط دکمه روی لور متصل به سلونوئید شیفتر (کشنده الکتریکی) برای عقب راندن یک زبانه پلاستیکی داخل مجموعه دست دنده داخل کابین عمل میکنه و وقتی از کار بیفته مثلا سلونوئید یا دکمه یا سیم کشی خراب بشه یا نقص فنی بزرگ در کامپیوترهای خودرو تشخیص داده بشه و زبانه پلاستیکی کنار نره باید قاب تزئینی دور دست دنده رو باز کرد و با فشار دادن دکمه پلاستیکی مکانیکی معمولا سفید رنگ زیر قاب تزئینی زبانه پلاستیکی قفل رو بصورت دستی کنار زد  لور رو آزاد کرد. (این مکانیزم امنیتی زبونه پلاستیکی قفل داخل لور دنده برای این تعبیه شده که راننده اشتباها دنده ها رو حین حرکت به عقب یا پارک عوض نکنه و برای جابجائی بین PوR و Dنیاز به گرفتن دکمه روی دست دنده داشته باشه پس هرگز حین حرکت و رانندگی کردن دکمه روی دست دنده اتومات رو برای تعویض دنده نباید فشار داد)

اما مکانیزم اصلی قفل در حالت پارک در داخل پوسته گیربکس اتومات قرار داره و جابجائی بین حالتهای P یا D و R بصورت مکانیکی یعنی توسط سیمی مکانیکی مثل سیم کلاچ بین اهرم دست دنده (lever) و اهرمی در گیربکس منتقل میشه. (قفل شدن این مکانیزم مکانیکی داخل گیربکس به ندرت موقع پارک در سراشیبی بدون استفاده از ترمزدستی یا خرابی گیربکس اتفاق میفته)

نکته : موقع تصادف یا ضربه بدون آسیب فیزیکی به گیربکس ، بعلت بروز کدهای خطا در سیستم نظارت الکترونیکی خودرو امکان آزاد شدن مکانیزم دست دنده داخل کابین توسط ECU  ها موقتا غیر فعال میشه  یعنی سلونوئید الکتریکی زبانه پلاستیکی داخل لور کابین کنار نمیره  و در نتیجه فقط لور یا دست دنده قفل میشه و ربطی به گیربکس نداره ، روش آزاد کردن دست دنده قفل شده رو بالاتر توضیح دادم و هر روش دیگه ای باعث آسیب رسوندن به قطعات میشه .

دلایل فنی و الزامات گرم کردن اولیه warmup موتور

اگر با موتور سرد بلافاصله پس از استارت زدن حرکت و از گرم کردن اولیه موتور قافل بشید چه اتفاقات بدی برای موتور خودرو میفته:

1- فلزات تشکیل دهنده و اجزاء موتور هنوز گرم نشدند و چون فلزات موتور پس از گرم شده تغییر سایز میدن (منبسط میشن) و خودروسازها شرایط بهینه کارکرد قطعات رو در دمای عملیاتی موتور نزدیک 100 درجه طراحی کرده اند ، قطعات موتور بهم فشار وارد کرده و به مرور و تکرار اینکار خیلی زودتر مستهلک میشن !!!

2-  روغن موتورها طوری ساخته میشن که در دمای عملیاتی موتور نزدیک 100 درجه سانتیگراد بهترین عملکرد رو داشته باشند و روغن سرد در موتور سرد بخوبی عمل روانکاری رو انجام نمیده و استهلاک سایشی قطعات فلزی بالا میره !!!

3-  چون در ابتدا موتور سرده احتراق کامل هم بخوبی در محفظه احتراق انجام نمیشه و دوده بیشتر تولید و اگر بلافاصله شروع به حرکت کنید با گاز دادن بازهم دوده زیادتری تولید و وارد کاتالیست کانورتر اگزوز شده و کاتالیست رو به مرور مسدود و خراب میکنه !!!

4- چون سنسورهای اکسیژن برای درست عمل کردن نیاز به حرارت بالایی دارند و تنها پس از گرم شدن کامل سنسور اکسیژن است که نسبت بهینه سوخت به هوا در موتور توسط ECU به درستی برقرار می‌شود سعی کنید حتما قبل از شروع حرکت یکی دو دقیقه نسبت به گرم کردن اولیه موتور خودرو اقدام کنید.(در فصول پاییز و زمستان بسته به برودت هوای محیط مدت زمان گرم شدن موتور و رسیدن آن به دمای عملیاتی کمی بیشتر طول میکشد)

نکته تکمیلی : به محض باز کردن سوئیچ استارت نزنید چون حداقل 3 تا 5 ثانیه زمان نیازه که فشار لوله های سوخترسانی توسط پمپ سوخت تامین بشه تا مدت زمان استارت زدن کاهش و کارکرد صحیح سوخترسانی موتور در چند ثانیه اولیه روشن شدن تضمین بشه .

چرا ترمز سوت میکشه ؟

1-تمام شدن لنت ترمز (سایش آهن بدنه لنت به آهن سطح دیسک) یا لبه دار شدن لبه بیرونی یا داخلی دیسک ترمز در اثر سایش و مرور زمان.

2- کثیف شدن سطح تماس لنت ترمز و دیسک و قرار گرفتن ذرات ریز بین این دو که هم باعث سایش نا متقارن و خط افتادن دیسک و لنتها میشه و هم تولید صدای اضافه میکنه ! (این سطوح خصوصا هنگام رانندگی در باران و گل و لای باید زودبزود شستشو و سرویس بشن)

3-زنگ زدگی سطح فلزی دیسک ترمز در اثر رطوبت موجود در هوا و شستشو و خصوصا در نتیجه عدم حرکت خودرو بمدت طولانی (خواب خودرو در پارکینگ ).

4-روان نبودن حرکت لنتها و کالیپر ترمز ، خصوصا زنگ زدگی و آلودگی محلهای اتصال و حرکت بازوی لنت ها با کالیپر و خشک شدن و روان نبودن پینهای کالیپر ترمز.

توضیح : در اثر زنگ زدگی و آلودگی محلهای اتصال و حرکت لنت ترمز و پینهای کالیپر زنگ زده و کثیف شده و کهنه میشن و باید حتما خصوصا موقع تعویض لنتها با برس سیمی و سمباده تمیز و با گریسهای مخصوص پایه مس (اتصالات بازوهای لنت) و پایه سیلیکون (پینهای کالیپر ترمز) روانکاری مجدد صورت بگیره .

مشکلات ناشی از ضعیف شدن و کاهش ولتاژ باطری خودرو

اگر کامپیوتر خودرو ECU   تشخیص بده که ولتاژ باطری از یک سطح مشخص شده استاندارد پائینتره در اغلب خودروهای مدرن یک کد خطا در ECU   ثبت و متعاقب اون یک چراغ هشدار چک روی داشبورد روشن میشه . در همه خودروها کاهش ولتاژ باطری به زیر استانداردهای تعیین شده خودروساز باعث اختلال در عملکرد سیستمهای الکترونیکی و الکتریکی مثل استارتر موتور  میشه اما بخشهای الکترونیکی حساس  طوری طراحی شدن که با ولتاژ خاص و مناسب خودشون کار کنن و از یک حد مینیمم ولتاژ کمتر عملا از کار میفتن یا دچار خرابی میشن .

سیستمهای الکترونیکی و کامپیوتری خودروها در صورت افت شدید ولتاژ باطری به زیر استاندارد تعیین شده دچار اختلالاتی میشن و عکس العملهائی نشون میدن و گاهی هشدارهائی میدن که واقعی و ناشی از خرابی و نقص فنی در قطعات نیستند . کدهای خطای زیادی هم در کامپیوتر خودرو ثبت و چراغهای هشدار مختلفی روی داشبورد ممکنه روشن بشه !!!

پس لازمه برای سالم نگه داشتن خودرو همیشه مراقب سلامت باطری و  تمیز بودن قطبهای باطری (سولفاته نشدن) و سلامت اتصالات و سیم کشیها و همچنین سلامت سیستم شارژ باطری یا آلترناتور (دینام) خودرو باشید.(هر چند ماه یکبار توسط تکنسین چک کنید)

هرگز باطری با ظرفیت کمتر یا بیشتر از توصیه سازنده خودرو نصب نکنید و از نصب قطعات الکتریکی و الکترونیکی پر مصرف و غیر ضروری و غیر استاندارد aftermarket پرهیز کنید و حتما از قطعات اورجینال استفاده کنید و کارهای برقی خودرو را به دست تکنسین کارآزموده بسپارید چون این مشکلات ممکنه باعث خرابی سیستمهای گرون قیمت و حیاتی ماشینتون بشه و خرج سنگین رو دستتون بزاره .