گرم کردن خودرو قبل از شروع حرکت warm up

گرم کردن خودرو قبل از شروع حرکت Warm Up یه کار بسیار ضروری در همه خودروها خصوصا در مدلهای مجهز به توربوشارژه تا روغن موتور به دمای عملیاتی برسه و روانکاری درست صورت بگیره و از استهلاک پیشگیری بشه.

بسته به سرمای هوا گرم کردن موتور خودرو بیشتر طول میکشه و بهترین نشونه اینکه موتور آماده حرکته پایین اومدن دور موتوره .(در استارت اولیه با موتور سرد توسط فرامین ECU اندکی سوخت اضافه به سیلندر تزریق میشه و دور موتور بالا میره تا هم استارت سرد بهتر صورت بگیره و هم موتور کمی با دور موتور بالاتر کارکنه و زودتر گرم بشه).

در مورد توقف با موتور روشن چیزی که برخی رو نگران میکنه داغ شدن بیش از حد موتور و گیربکس و اگزوزه که البته سیستم خنک کننده ماشینها طوری طراحی شده که حرارت تولیدی رو دفع کنه و موتور مشکلی از بابت کارکرد درجا حتی برای ساعتها کار درجا نداشته باشه و حتی فاصله اگزوز تا شاسی هم عایق بندی شده و نگرانی از این بابت هم وجود نداره .

پس از warm up اولیه موتور بهتره یکی دو کیلومتر آرام رانندگی کرد تا روغن دنده  گیربکس هم گرم بشه و به دمای مطلوب عملیاتی برسه خصوصا در خودروهای دنده اتومات که فرایند تعویض دنده اونا هیدرولیکی و وابسته به روغنه و اگر روغن دنده سرد باشه ممکنه گیربکس درست عمل نکنه یا تقه بزنه و در نهایت آسیب ببینه .

گرم کردن اولیه موتور در مناطق معتدل و گرمسیر و فصول گرم سال ممکنه به 30 ثانیه زمان نیاز داشته باشه اما در مناطق سردسیر و زمستان های سرد (دمای زیر صفر) این زمان بسته به دمای محیط باید حتما افزایش پیدا کنه .

نکته بسیار مهمی که همه باید بدونن اینه که با موتور سرد حین و پس از استارت اولیه به هیچ عنوان نباید گاز داد چون ضمن تزریق سوخت زیاد توسط انژکتور به موتور در حالتی که امکان سوزاندن همه این سوخت وجود نداره پدیده ورود سوخت به داخل کارتر و روغن موتور همراه کمپرسهای اولیه و خراب شدن روغن موتور پیش میاد.

ضمنا اگه به موتور سرد گاز اضافه داده بشه چون بدنه موتور سرده و مقداری رطوبت در هوای کمپرس شده به محفظه داخلی موتور (کارتر) وجود داره رطوبت این هوا تبدیل به مایع (آب) میشه و ترکیب آب با روغن هم مثل ترکیب بنزین با روغن باعث خرابی روغن و تولید لجن در کارتر زیر موتور میشه (روغن موتور به لجن مبدل میشه) .

مشخصه که چنین پدیده هائی با خراب کردن روغن موتور چقدر استهلاک موتور رو بالا خواهد برد !!!

 

استفاده صحیح از زنجیر چرخ

بستن زنجیر چرخ در جاده های برفی و یخبندان ها از اهمیت بالائی در حفظ امنیت و چسبندگی به جاده برخوردار است . هر چند در نقاط  بسیار سردسیر و برفگیر بهتره از لاستیک زمستانی و  میخ دار بجای زنجیر استفاده کرد اما در کشور ما که با برف و یخ دائم روبرو نیستیم لزوم بستن موقت زنجیر چرخ ما رو به طرف استفاده از زنجیر چرخهای مدرن هدایت میکنه .

همونطوریکه همه میدونید زنجیر چرخ باید روی محور انتقال دهنده قدرت موتور نصب بشه مثلا در خودروهای دیفرانسیل جلو روی چرخهای محور جلو و در خودروهای دیفرانسیل عقب روی چرخهای محور عقب و در خودروهای دو دیفرانسیل 4WD در هر دو محور یعنی 4 چرخ .

زنجیر چرخها انواع فلزی ، پلیمری و پارچه ای و ... متنوعی دارند و بهترینشون اونایی هستند که به سهولت و در زمان کم در شرایط سخت بر روی چرخ بسته و باز شوند و به جلوبندی و لاستیک آسیب کمتری برسونند و عمر مفید بالاتری هم داشته باشند .

زنجیر چرخهای فلزی عمرمفید خوبی دارند اما به لاستیک و رینگ و جلوبندی و خود جاده خسارت میزنند و بستن و باز کردنشون هم سخت و دشواره (خصوصا وقتی هوا بسیار سرد و برفی و جاده لغزنده و دستها یخ کرده باشه).

انواع مدرنی از زنجیر چرخهای  پلیمری با طول عمر بسیار بالا و سهولت نصب وجود داره که معمولا بصورت کمربند BELT از داخل شیار های رینگ اسپورت تایر رو در بر میگیرند و در روی رینگ قفل میشن . باز و بستشون بسیار راحت و خسارتی به تایر یا جلوبندی یا جاده نمیزنند اما روی هر نوع رینگی خصوصل رینگهای فولادی قابل استفاده نیستند .

حرکت خودرو با زنجیر چرخ باید بسیار آرام صورت بگیره و انتخاب زنجیر چرخ مناسب بستگی به نوع خودرو و سایز تایر و نوع رینگش داره .

مراقبت از باطری خودرو

وظیفه باطری ، تامین نیروی لازم بمنظورروشن شدن اتومبیل و پس از روشن شدن ماشین ذخیره انرژی و یکنواخت کردن نیروی الکتریکی تولید شده توسط دینام است .

چون امروزه خودروها از سیستمهای الکترونیکی بسیار زیاد و پیچیده بهره میبرند هر گونه نقص در عملکرد باطری (کاهش ولتاژ) میتونه در عملکرد موتور تاثیر منفی داشته باشه و به قسمتهای الکترونیکی آسیب برسونه . 

حال این سئوال پیش میاد که  مهمترین نقطه ضعف های باطری چیه تا ازش پیشگیری کنیم ؟ جواب خیلی سادست . هر باطری از زمان تولیدش به بعد طول عمر مفیدی داره که معمولا 2 ساله و به مرور زمان از کارائی اون کاسته میشه . از طرفی باطریها به دمای محیط حساسند و سرمای زیاد یا گرمای زیاد و ضربه و لرزش (تصادف و رانندگی در جاده ناهموار) و باقی موندن طولانی در حالت دشارژ اونا رو زودتر از پیش بینی ما خراب میکنه و باطری هائی که به درستی یا بطور کامل شارژ نشوند (نقص در دینام یا درجا خوابیدن خودرو یا استفاده زیاد از لوازم برقی ) با سرعت بیشتر فرسوده خواهند شد .

نتیجه : سالی چند بار باید ولتاژ و در باطریهای اسیدی سطح مایع و نیز وضعیت دینام کنترل بشه و قبل از اینکه ضعف در باطری به ضعف در عملکرد موتور و مشکلات الکترونیکی پرهزینه منجر بشه باید باطری رو تعویض یا دینام و کابلهای رابط رو تعمیر کرد .

نکته : مزیت اصلی باطری های MF  نسبت به باطری اسیدی اینه که خودبخود خالی (دشارژ) نمیشن پس اگر برای مدت زیادی قصد خوابوندن ماشین در پارکینگ رودارید بهتره بست منفی باطری رو جدا کنید تا سیستمهای ماشین که در حالت خاموش (standby)هم برق مصرف میکنند از مدار خارج و باطری مدت بیشتری پر بمونه و دشارژ نشه .

نکات تکمیلی و بسیار مهم که باید در مورد تعویض روغن گیربکس بدانیم

گیربکس اتوماتیک اغلب خودروهای امروزی گیج کنترل سطح روغن گیربکس نداره ، پس بهترین کار تعویض روغن گیربکس بادستگاه خودکار شامل تخلیه و اندازه گیری مقدار تخلیه شده و پر کردن همون مقدار روغن به داخل گیربکس خواهد بود .

اما چک کردن سطح روغن گیربکس :
در هرزمان مثلا پس از تعویض روغن یا زمانی که میخواهیم کیفیت روغن یا سطح اون رو بازبینی کنیم  میشه با بازکردن پیچ کنترل سطح روغن روی گیربکس اتومات در حالتی که گیربکس کمی کارکرده و تقریبا کمی گرم شده خروج روغن رو بررسی کرد .
خروج چکه چکه روغن از مجرای کنترل سطح روغن بمعنی فول بودن گیربکس و خارج شدن زیاد بمعنی روغن زیادی overfull و خارج نشدن هیچ روغنی بمعنی کمبود سطح روغن گیربکس خواهد بود.
(نکته : هیچگاه سطح روغن گیربکس رو در حالت سرد بررسی نکنید چون حالت OVERFULL رو اشتباها نشون میده چون مقداری از روغن گیربکس اتومات موقع توقف و خنک شدن به کارتر راه پیدا میکنه و اشتباها فکر میکنید سطح روغن بالاست )

ضمنا : روغن گیربکس قرمزشفافه پس بازرسی روغن خارج شده از گیربکس خیلی حرفها برای گفتن داره :
1-روغن قرمز یا مایل به قرمز و شفاف = وضعیت عالی
2-روغن قهوه ای کدر = روغن باید تعویض بشه .
3-روغن سیاه و دارای چسبندگی و ذرات معلق و ...=نشونه ای از خرابی گیربکسه و احتمالا خرج زیادی نزدیکه !!!

این علائم و رنگ روغن گیربکس شامل گیربکسهای دستی هم میشه

نکته مهم آخر :
کنترل سطح روغن گیربکس فقط  در حالتی که خودرو در سطح کاملا افقی قرار گرفته درسته

 

روش صحیح تعویض روغن گیربکس اتومات خودروهای سواری

تعویض روغن گیربکس اتومات خودروهای سواری فقط در حالتی که گیربکس کاملا گرم باشه انجام میشه و تقریبا شامل تخلیه حدود 5 تا 8 لیتر روغن گیربکس (بسته به مدل خودرو) و جایگزین کردن اونه .

اگر فقط از طریق تخلیه روغن از پیچ کارتر گیربکس اقدام کنیم فقط 3تا 4 لیتر از روغن تخلیه و تعویض میشه و چون همه بخشهای گیربکس اتومات کامل تخلیه نمیشه ( روغن گیربکس اتومات در سه بخش شامل کارترگیربکس+ خودگیربکس+تورک کانورتر جریان داره). در اینحالت روغن کثیف قدیمی با و روغن تازه و نو باهم مخلوط میشن و جرمها و کثیفیها داخل گیربکس میمونه و کیفیت روغن پائین میاد !

بهمین دلیل این فرایند توسط دستگاه خودکار دارای پمپ و مکنده صورت میگیره (از یک طرف روغن تخلیه و از طرف دیگه جایگزین میشه) . معمولا در دستگاههای مدرن چیزی حدود 3 تا 4 لیتر روغن گیربکس هم حین فرایند تعویض برای شستشو و تخلیه مجموعه گیربکس مصرف و دورریز میشه(که به اینکار فلاشینگ گیربکس میگن.

 

 باید عرض کنم در صورت در دسترس نبودن دستگاه خودکار روشهای دستی تهاجمی تر توسط مکانیکها استفاده میشه که در صورت خبره نبودن مکانیک آسیب رسونه.

نکته مهم: بعد از یکی دوبار تعویض روغن گیربکس باید دفعه سوم کارتر گیربکس بازشه و فیلتر روغن داخل گیربکس هم عوض شه .

اغلب نمایندگیهای بزرگ خودروئی دستگاههای خودکار فلاشینگ رو دارن و نمایندگیهای کوچک و تعمیرگاههای ساده یا تعویض روغنیها ندارن یا دستگاههای ساده ای دارن ولی تخصص لازمه انجام دقیق اینکارو ندارن !

نکته : دستگاههای خودکار پیشرفته تر تعویض روغن گیربکس فقط بر مبنای اندازه گیری میزان روغن تخلیه شده کار نمیکنن  بلکه ضمن ارائه مدل خودرو به دستگاه میزان روغن لازمه برای پر کردن و و روش بهینه فلاشینگ اتومات انجام میشه .

 

 

روش تعویض روغن جعبه دنده اتومات بدون دستگاه که من بهش میگم تهاجمی تر:

باز کردن لوله تخلیه روغن از گیربکس به رادیاتور خنک کننده بیرونی گیربکس و روشن کردن خودرو و قرار دادن اون در حالت N  بمنظور بکار افتادن پمپ روغن  داخل گیربکس و تخلیه کامل از لوله جدا شده !!!!

سپس تخلیه کارتر گیربکس و بستن لوله سرجاش و بستن پیچ کارتر و پر کردن گیربکس با مقدار مناسب روغن به تناوب و کم کم تا فول شدن سیستم .

خودتون میبینید که در این روش پمپ گیربکس روغنی رو که مایه حیات اونه کامل به بیرون تخلیه میکنه و تا زمان جایگزین کردن روغن به داخل سیستم و گردش روغن سر جاش گیربکس ثانیه هائی خشک کار میکنه !!!!

در روش فلاشینگ خودکار گیربکس با دستگاه اما .... روغن از یک پمپ وارد و از یک مجرا خارج یا به بیرون مکیده میشه  👍👍👍  یعنی در هیچ حالتی حتی یک لحظه گیربکس بی روغن نمیمونه و ضمنا همه قطعات داخلی  گیربکس در اثر فشار مایع کاملا شستشو هم میشه 👍👍👍

چند نکته کلیدی : اگر گیربکس گیج کنترل سطح روغن داره باید پس از تعویض روغن با دستگاه و چندین بار تعویض دنده درجا در همه حالتهای N D R W و .... و چند صد متر رانندگی مجددا سطح روغن بازبینی و در صورت نیاز جهت فول کردن گیربکس مطابق گیج سرریز صورت بگیره . اما اگر گیربکس گیج نداره باید مهره کنترل سطح روغن روی بدنه گیربکس پس از اینکارها باز و اونقدر روغن سرریز شه تا خروج روغن از سوراخ سطح روغن بصورت چکه چکه فول بودن و اضافه نبودن رو تائید کنه.

در خاتمه : کم بودن سطح روغن داخل گیربکس اتومات و عدم انتخاب نوع مناسب روغن مصرفی مطابق توصیه سازنده خودرو شدیدا به گیربکس آسیب میرسونه.