مکانیزم قفل شدن دست دنده خودروهای گیربکس اتومات در حالت پارک

مکانیزم قفل شدن دنده خودروهای گیربکس اتومات در حالت پارک P به دو صورت اتفاق میفته

اولی مکانیزم مکانیکی و الکتریکی داخل خود دست دنده که توسط دکمه روی لور متصل به سلونوئید شیفتر (کشنده الکتریکی) برای عقب راندن یک زبانه پلاستیکی داخل مجموعه دست دنده داخل کابین عمل میکنه و وقتی از کار بیفته مثلا سلونوئید یا دکمه یا سیم کشی خراب بشه یا نقص فنی بزرگ در کامپیوترهای خودرو تشخیص داده بشه و زبانه پلاستیکی کنار نره باید قاب تزئینی دور دست دنده رو باز کرد و با فشار دادن دکمه پلاستیکی مکانیکی معمولا سفید رنگ زیر قاب تزئینی زبانه پلاستیکی قفل رو بصورت دستی کنار زد  لور رو آزاد کرد. (این مکانیزم امنیتی زبونه پلاستیکی قفل داخل لور دنده برای این تعبیه شده که راننده اشتباها دنده ها رو حین حرکت به عقب یا پارک عوض نکنه و برای جابجائی بین PوR و Dنیاز به گرفتن دکمه روی دست دنده داشته باشه پس هرگز حین حرکت و رانندگی کردن دکمه روی دست دنده اتومات رو برای تعویض دنده نباید فشار داد)

اما مکانیزم اصلی قفل در حالت پارک در داخل پوسته گیربکس اتومات قرار داره و جابجائی بین حالتهای P یا D و R بصورت مکانیکی یعنی توسط سیمی مکانیکی مثل سیم کلاچ بین اهرم دست دنده (lever) و اهرمی در گیربکس منتقل میشه. (قفل شدن این مکانیزم مکانیکی داخل گیربکس به ندرت موقع پارک در سراشیبی بدون استفاده از ترمزدستی یا خرابی گیربکس اتفاق میفته)

نکته : موقع تصادف یا ضربه بدون آسیب فیزیکی به گیربکس ، بعلت بروز کدهای خطا در سیستم نظارت الکترونیکی خودرو امکان آزاد شدن مکانیزم دست دنده داخل کابین توسط ECU  ها موقتا غیر فعال میشه  یعنی سلونوئید الکتریکی زبانه پلاستیکی داخل لور کابین کنار نمیره  و در نتیجه فقط لور یا دست دنده قفل میشه و ربطی به گیربکس نداره ، روش آزاد کردن دست دنده قفل شده رو بالاتر توضیح دادم و هر روش دیگه ای باعث آسیب رسوندن به قطعات میشه .

دلایل فنی و الزامات گرم کردن اولیه warmup موتور

اگر با موتور سرد بلافاصله پس از استارت زدن حرکت و از گرم کردن اولیه موتور قافل بشید چه اتفاقات بدی برای موتور خودرو میفته:

1- فلزات تشکیل دهنده و اجزاء موتور هنوز گرم نشدند و چون فلزات موتور پس از گرم شده تغییر سایز میدن (منبسط میشن) و خودروسازها شرایط بهینه کارکرد قطعات رو در دمای عملیاتی موتور نزدیک 100 درجه طراحی کرده اند ، قطعات موتور بهم فشار وارد کرده و به مرور و تکرار اینکار خیلی زودتر مستهلک میشن !!!

2-  روغن موتورها طوری ساخته میشن که در دمای عملیاتی موتور نزدیک 100 درجه سانتیگراد بهترین عملکرد رو داشته باشند و روغن سرد در موتور سرد بخوبی عمل روانکاری رو انجام نمیده و استهلاک سایشی قطعات فلزی بالا میره !!!

3-  چون در ابتدا موتور سرده احتراق کامل هم بخوبی در محفظه احتراق انجام نمیشه و دوده بیشتر تولید و اگر بلافاصله شروع به حرکت کنید با گاز دادن بازهم دوده زیادتری تولید و وارد کاتالیست کانورتر اگزوز شده و کاتالیست رو به مرور مسدود و خراب میکنه !!!

4- چون سنسورهای اکسیژن برای درست عمل کردن نیاز به حرارت بالایی دارند و تنها پس از گرم شدن کامل سنسور اکسیژن است که نسبت بهینه سوخت به هوا در موتور توسط ECU به درستی برقرار می‌شود سعی کنید حتما قبل از شروع حرکت یکی دو دقیقه نسبت به گرم کردن اولیه موتور خودرو اقدام کنید.(در فصول پاییز و زمستان بسته به برودت هوای محیط مدت زمان گرم شدن موتور و رسیدن آن به دمای عملیاتی کمی بیشتر طول میکشد)

نکته تکمیلی : به محض باز کردن سوئیچ استارت نزنید چون حداقل 3 تا 5 ثانیه زمان نیازه که فشار لوله های سوخترسانی توسط پمپ سوخت تامین بشه تا مدت زمان استارت زدن کاهش و کارکرد صحیح سوخترسانی موتور در چند ثانیه اولیه روشن شدن تضمین بشه .

مشکلات ناشی از ضعیف شدن و کاهش ولتاژ باطری خودرو

اگر کامپیوتر خودرو ECU   تشخیص بده که ولتاژ باطری از یک سطح مشخص شده استاندارد پائینتره در اغلب خودروهای مدرن یک کد خطا در ECU   ثبت و متعاقب اون یک چراغ هشدار چک روی داشبورد روشن میشه . در همه خودروها کاهش ولتاژ باطری به زیر استانداردهای تعیین شده خودروساز باعث اختلال در عملکرد سیستمهای الکترونیکی و الکتریکی مثل استارتر موتور  میشه اما بخشهای الکترونیکی حساس  طوری طراحی شدن که با ولتاژ خاص و مناسب خودشون کار کنن و از یک حد مینیمم ولتاژ کمتر عملا از کار میفتن یا دچار خرابی میشن .

سیستمهای الکترونیکی و کامپیوتری خودروها در صورت افت شدید ولتاژ باطری به زیر استاندارد تعیین شده دچار اختلالاتی میشن و عکس العملهائی نشون میدن و گاهی هشدارهائی میدن که واقعی و ناشی از خرابی و نقص فنی در قطعات نیستند . کدهای خطای زیادی هم در کامپیوتر خودرو ثبت و چراغهای هشدار مختلفی روی داشبورد ممکنه روشن بشه !!!

پس لازمه برای سالم نگه داشتن خودرو همیشه مراقب سلامت باطری و  تمیز بودن قطبهای باطری (سولفاته نشدن) و سلامت اتصالات و سیم کشیها و همچنین سلامت سیستم شارژ باطری یا آلترناتور (دینام) خودرو باشید.(هر چند ماه یکبار توسط تکنسین چک کنید)

هرگز باطری با ظرفیت کمتر یا بیشتر از توصیه سازنده خودرو نصب نکنید و از نصب قطعات الکتریکی و الکترونیکی پر مصرف و غیر ضروری و غیر استاندارد aftermarket پرهیز کنید و حتما از قطعات اورجینال استفاده کنید و کارهای برقی خودرو را به دست تکنسین کارآزموده بسپارید چون این مشکلات ممکنه باعث خرابی سیستمهای گرون قیمت و حیاتی ماشینتون بشه و خرج سنگین رو دستتون بزاره .

آنچه در موتورهای مجهز به توربوشارژر حتما باید رعایت کنید

امروزه بیشتر موتورها مجهز به توربوشارژر هستند و دلیلش هم روشنه . کاهش حجم موتور و افزایش بهره وری با بهره گیری از توربوشارژر ....

استفاده صحیح و نگهداری درست از خودرو مجهز به توربوشارژر از اهمیت بالائی برخورداره که اغلب مردم یا از اون خبر ندارن یا اگر میدونن رعایتش نمیکنن . در این مختصر به چند مورد کلیدی که رعایت نکردنشون به توربوشارژر آسیب میزنه میپردازم :

1- چون روغنکاری توربوشارژر از اهمیت بالائی برخورداره پس لازمه موقع روشن کردن موتور حتما اجازه بدید موتور به اندازه کافی گرم بشه و دمای روغن موتور بالا بره و به نزدیک 100 درجه سانتیگراد برسه . در این دما روغن موتورها بهترین عملکرد رو دارن و توربوشارژر رو که در دورهای بسیار بالا میچرخه رو بهتر روانکاری میکنن !

2- پس از یک سواری طولانی و قبل از خاموش کردن موتور حتما 2 تا 3 دقیقه اجازه بدید موتور در دور آرام درجا کارکنه و دمای توربوشارژر قدری پائین بیاد و بعد موتور رو خاموش کنید . در غیر اینصورت دمای بسیار بالا و نزدیک 1000 درجه سانتیگراد به توربوشارژر آسیب میرسونه .

3- توربوشارژر نمیتونه در دورهای پائین که شدت خروجی گازهای اگزوز کمه درست کارکنه . بهمین خاطر شتابگیری خودرو در دورهای پائین تا رسیدن به دور 2000 نباید با شتاب بیش از حد همراه باشه. در شروع حرکت آروم شتاب بگیرید و وقتی موتور به دور لازمه رسید میتونید میتونید از توان بالای موتور مجهز به توربوشارژر لذت ببرید .

4- فقط از روغن موتورهای خاص (مطابق توصیه سازنده) و به اصطلاح روغن موتورهای روان تر در همه شرایط آب و هوائی بعنوان مثال روغن های 0w20 , 0w30 , 5w30 و .... استفاده کنید . خصوصا اگه رانندگی پرشتاب میکنید یا در مناطق بسیار سردسیر زندگی میکنید این توصیه رو در مورد مصرف روغن موتورهای 0w30 یا 0w20 جدی بگیرید.

روش تخلیه آب داخل باک بنزین

آب داخل باک مشکلیه که هرکسی باهاش روبرو خواهد شد . آب از راههای مختلف وارد باک بنزین میشه مثلا موقع بارندگی یا شستشو بدلیل درست بسته نشدن درب باک یا آب مخلوط با سوخت دریافتی موقع سوختگیری در جایگاهها ، و مقدار کمی هم حاصل از میعان رطوبت هوای ورودی به باک در هوای سرد !
نشونه وجود آب در باک بد کار کردن و لرزش شدید موتور و گاز نخوردن صحیح موتور حین حرکت در جاده است و اگه میزان آب زیاد باشه روشن نشدن خودرو موقع استارت زدن . آب داخل باک نخست به پمپ بنزین و باک و سیستم سوخت رسانی آسیب میزنه و سپس به موتور.
خیلی اهمیت داره که به محض تشخیص ورود آب به باک برای جلوگیری از خسارت به پمپ سوخت و انژکتورها فورا آب رو از باک تخلیه کرد و اصلا فکر خوبی نیست که اونقدر رانندگی کنیم که باک خالی شه یا همه آب همراه سوخت وارد موتور بشه!!!
تنها راه حل : تخلیه باک خودرو و پر کردن با سوخت مناسبه و اضافه کردن افزودنیهای تجاری به اصطلاح از بین برنده آب داخل باک اصلا راه حل مناسبی نیست .
نکته : چون آب از بنزین سنگینتره همیشه در کف باک زیر سوخت جمع میشه و اولین چیزیه که توسط پمپ سوخت خودرو مکیده و به موتور فرستاده میشه آبه .(در مواقع اضطراری با جدا کردن لوله های سوخت متصل به فیلتر بنزین و قرار دادن این لوله ها در یک ظرف جمع آوری و چند بار باز کردن و بستن سوئیچ خودرو برای فعال کردن پمپ بنزین آب کف باک به سرعت توسط پمپ سوخت به بیرون تخلیه میشه)
نکته : همیشه از محکم بسته شدن درب باک مطمئن بشید چون موقع بارون و شستشو ، خصوصا تحت فشار کارواش آب وارد باک میشه . از هر جایگاهی خصوصا جایگاههای قدیمی که مخازن زیر زمینی فرسوده دارن سوختگیری نکنید !!!
بهتره در روزهای بارانی و مواقعی که تانکر سوخت رسان در حال تحویل محموله خود به مخازن جایگاه هستن از سوختگیری صرفنظر کنید !