دلائل اصلی خرابی (سوختن) شمع موتور

👆👆👆سمت چپی نشتی کمپرس موتور به اطراف شمع بخاطر شل بستن شمع یا خرابی واشر شمعه و سمت راستی نشتی از داخل بخاطر خرابی یا بی کیفیتی شمع یا خیلی سفت کردن شمع موقع بستن روی موتور که موجب خرابی و نشتی شمع از داخل شده

چون بارها دیدم که بحث سوختن شمع موتور بین افراد مطرح میشه بد نیست که دلائل اصلی خرابی شمع رو طبق اطلاعات مرجع و تجربیات خودم اینجا توضیح بدم .

مهمترین دلائل خرابی (سوختن) شمع :

1-عدم نصب صحیح شمع . یا سفت کردن بیش از حد رزوه شمع بعلت خراب کردن واشر و رزوه یا شل بسته شدن شمع و انتقال حرارت 500 تا 800 درجه ای احتراق موتور به بدنه و چینی شمع (90 درصد عامل سوختن شمع اینه)

2-عدم تنظیم فاصله گپ الکترود شمع همه سیلندرها به یک اندازه و طبق استاندارد توصیه شده خودروساز

3-استفاده از شمع نامناسب با مشخصات فنی و ضریب حرارتی غلط

4-سوخت نامناسب و آلودگی یا مواد شیمیائی آسیب رسان در سوخت یا افزودنی های مصرفی غیر استاندارد داخل باک

5-نصب شمع فیک و بی کیفیت .

عوض کردن شمع کار ساده ای به نظر میرسه اما نکات کلیدی مهمی داره که رعایت نکردنش شدیدا به موتور آسیب میزنه ، مثلا تعویض شمع باید فقط و فقط با موتور سرد انجام بشه !!!! و میزان سفت کردن شمع با آچار تورکمتر طبق استاندارد خودروساز یا توسط مکانیک با تجربه !!!!

در باره عدد DOT چاپ شده روی بدنه و کنار لنت ترمز

چهار پارامتر مهم در لنت ترمز: ضریب اصطکاک ، مواد سازنده ، سال تولید و شرکت سازنده هستن !

لنتهای ترمز از نظر نوع به سه دسته N و A و B دسته بندی میشن که در نوع A کمترین آزبست و مواد سمی و در نوع B و N به ترتیب 0.5 تا 20 درصد فلز مس برای نرمتر شدن ترمز گیری و انتقال بهتر حرارتی و خنک شدن لنت استفاده شده.

در نتیجه لنتهای نوع N معمولا لنت های سرامیکی با قابلیت خنک شوندگی بهتر و لنتهای نوع B نرمتر از نوع فلزی و لنتهای A کم خطربرای محیط زیست هستن .

از نظر ضریب اصطکاک و کاهش امکان ترمز بریدن در حرارتهای بالا حدود 600 درجه فارنهایت معادل 315 درجه سانتیگراد در کلاس لنتهای خودروهای اقتصادی شهری بهترین نوع FF خواهد بود .

از نظر مواد سازنده لنت از جهت ترمزگیری مطمئن تر بهترین لنتها به ترتیب سرامیکی و نیمه فلزی هستن .

دفعه آینده که خواستید لنت ترمز خریداری کنید به عدد DOT بیشتر توجه کنید .

ایمنی شیشه اتومبیل

شیشه های جلو و عقب وسیله نقلیه بخاطر مسائل امنیتی و جلوگیری از آسیب رسیدن به راننده و سرنشینها خیلی محکم و چند لایه ساخته میشن و دارای یک لایه پلاستیکی شفاف در وسط شیشه هستن و شیشه حتی وقتی در اثر تصادف یا ضربه بشکنه بهیچ عنوان فرو نمیزیزه بلکه قطعات خورد شده شیشه جسبیده بهم باقی میمونن .

شیشه های بغل (درها) اینطور نیستن و خیلی انعطاف پذیرتر ساخته شدن اما با ضربه شدید طوری میشکنن که اصطلاحا ریز ریز میشن تا جراحت کمتری به سرنشین در اثر تکه های برنده شیشه شکسته وارد بشه .

آیا میدونستید که در تصادفات شدید منجر به واژگونی که معمولا درها ضربه میخورن و باز نمیشن سرنشینان بهیچ عنوان قادر نیستن شیشه جلو یا عقب رو بشکنن و فقط باید با محکم ضربه زدن به بخشهای کناری شیشه های جانبی اونها رو خورد کنن و جونشون رو با بیرون اومدن از ماشین نجات بدن ؟!!

و آیا میدونستید که نصب انواع برچسب دودی و....   روی شیشه های جانبی راننده و سرنشین بعلت جلوگیری از خورد شدن شیشه جانبی در تصادفات یا جلوگیری از خورد کردن شیشه توسط سرنشین خودرو واژگون شده ، جان سرنشینها رو به خطر میندازه ؟!!

چطور یک تعمیرگاه مکانیکی خوب برای خودتون پیدا کنید ؟

الان دیگه اکثر خودروها مجهز به تعداد زیادی قطعات الکترونیکی و کنترلرها و چیپ های کامپیوتری پیچیده هستند و عیب یابی خودرو بدون داشتن دستگاههای عیب یاب پیشرفته الکترونیکی غیر ممکنه !!!

1-پس اولین نشونه یک مکانیک خوب داشتن پیشرفته ترین دستگاه عیب یاب خودرو در تعمیرگاهشه و اینکه تسلط روش استفاده از این دستگاهها وروش عیب یابی رو داشته باشه. (روشهای سنتی و قدیمی عیب یابی دیگه جوابگو نیستن !!!)

2-دومین مشخصه یک مکانیک خوب داشتن تجربه کاری بالاست .نمیگم جوانها نمیتونن کارهای تخصصی رو انجام بدن اما اگر به تعمیرگاهی رفتید که به تازگی توسط تعدادی جوان تازه کار تاسیس شده هرگز کارتعمیرات ماشینتون رو به اونها نسپارید !

3-سومین نکته داشتن تخصص در یک زمینه خاص تعمیراتیه .یعنی اگر مکانیکی گفت من همه چیز رو از گیربکس گرفته تا موتور و جلوبندی و ... میتونم تعمیرکنم قطعا نباید بهش اعتماد کرد .(هربخش خودرو تعمیرکار تخصصی خودشو داره) .

4-مکانیک خوب رو با جستجو دراینترنت نمیشه پیدا کرد و تبلیغات اینترنتی اغلب گمراه کننده است .

همین الان که ماشینتون سالمه دنبال تعمیرگاه و مکانیک خوب برای خودتون باشید چون وقتی ماشین خراب شد دیگه نه وقت کافی برای گشتن دارید و نه امکان اینکه بررسی دقیق کنید که طرف چندمرده حلاجه !!!

علایم خرابی کمک فنر

چون بحثهای فراوانی در مورد کیفیت سواری خودروها همه روزه مطرح میشه ، لازمه از علایم خرابی کمک فنر اطلاع داشته باشیم تا در صورت لزوم و بموقع نسبت به تعویض کمک فنرها که علاوه بر راحتی سرنشین تاثیر زیادی در کیفیت فرمانپذیری و ترمزگیری و پایداری وسیله نقلیه دارند اقدام کنیم. در ادامه به شرح مختصر این علایم میپردازم:

1-روغن زدگی یا نشتی روغن هیدرولیک کمک فنر با علایمی همچون چرب شدن و کثیف شدن بدنه کمک فنر نشونه خرابی کاسه نمد داخل کمک فنر

2-مشاهده سایش نامتقارن یا به اصطلاح پله کردن عاج تایر بعلت خرابی کمک فنرها در مدت زمان طولانی.

3- عدم تعادل خودرو در پیچها و خم شدن بیش از حد خودرو به یک سمت یا دایوکردن دماغه ماشین به پائین یا بالا موقع ترمزگیری محکم در حرکت به جلو یا عقب .

4-سروصدای لق لق کمک فنر موقع باز و بسته شدن کمک بدلیل خراب شدن قطعات داخلی.

باید توجه داشته باشیم که سروصدای سیبکها و یوشها و قطعات متحرک جلوبندی و قطعات جعبه فرمان و ترمز و غیره رو نباید فورا به حساب سروصدای کمک فنر گذاشت و نقص فنی قبل از تعویض قطعه باید حتما با بررسی دقیق و تست کامل حین رانندگی و داخل تعمیرگاه به تایید مکانیک خبره برسه .

نکته و تجربه عملی: کمک فنرها برای رسیدن به حداکثر کارائی خصوصا در هوای سرد نیاز به مقداری حرکت برای گرم شدن قطعات داخلی و روغن هیدرولیک دارن . این قبیل کمک فنرها در جاده و رانندگی با سرعت بالا بدلیل نوسانات بیشتر و گرم شدن کامل ، بهترعمل کرده اما در سرعتهای پائین حس رانندگی خشک رو به راننده القا میکنند. این مشکل رو خیلی ماشینهای امروزی ، از همه برندها دارند و اختصاص به خودرو خاصی نداره .