واماندگی در اثر نقص فنی limp mode

اگر موقع رانندگی با وضعیتی روبرو شدید که چراغ چک انجین روی داشبورد روشن شده یا چشمک میزنه و همزمان ماشین دیگه توان حرکت نرمال رواز دست داده و دور موتور رو نمیشه بالا برد، بدونید که به این حالت که یک عکس العمل ایمنی ECU خودرو برای جلوگیری از خسارت بیشتره ، Limp mode گفته میشه.

مثلا اگه ECU تشخیص بده که فشار بوست توربو بیشتر یا کمتر از حد مجازه فورا حالت لیمپ فعال میشه تا توربو آسیب نبینه.

حالت limp mode کمک میکنه تا ماشین با کمترین خسارت به قطعات داخلیش آرومتر حرکت کنه و به تعمیرگاه برسه...

بروز هر خطای مهم و حیاتی این حالت رو فعال میکنه و در نتیجه فعال شدن لیمپ مود اتفاقات زیر میفته :

1-قدرت و توان موتور بشدت افت میکنه  2-دورموتور رو نمیشه از 2500 تا 3000 بالاتر برد  3-گیربکس اتومات به حداکثر 3 دنده اول محدود میشه  4-چراغ چک انجین روشن میشه یا چشمک میزنه

اما دلائل فعال شدن وضعیت limp mode :

1-کنترل بوست موتوربالاتر یا پائینتراز مجاز  2-خرابی یک یا چند سنسورموتور 3-خرابی قطعات داخلی موتور  4-مشکلات سیم کشی خودرو   5-مشکلات گیربکس    6-مشکلات حاد سیستم ترمز

راه حل: خواندن کدهای خطا از حافظه خودرو توسط دستگاه اسکنر- دیاگ و رفع نقص فنی در اولین فرصت ممکن.

اگر ماشین در جاده دچار حالت لیمپ مود شد و دسترسی به تعمیرگاه ندارید . فورا توقف کنید و همه جای ماشین رو زیر و رو بازدید کنید و دنبال نشتی مایعات و دود یا صدای اضافه بگردید . اگر همه چیز عادی بنظر رسید تا تعمیرگاه به آرامی رانندگی کنید اما اگر کوچکترین مشکلی توجهتون رو جلب کرد ماشین رو خاموش کنید و حرکتش ندید و فورا به امداد جاده زنگ بزنید.

سئوال : آیا رانندگی در وضعیت limp mode خطرناکه ؟  پاسخ : بله چون دلائل ایجاد این حالت مشکلات فنی شدیده!

نکته مهم : هرگز به حرف کسی که تجربه مشابه داشته در مورد علت بروز limp mode گوش نکنید چون مشکل هر ماشینی با ماشین دیگه ممکنه متفاوت باشه و تحلیل کد خطاست که علت رو مشخص میکنه !!!

بستهای فشار بالا

امروز برای ماشین یکی از دوستانم مشکل نشتی مایع خنک کننده از کنار لوله های جنت پیش اومد و تجربه خوبی شد که یک نکته رو اینجا هم مطرح کنم
سیستم خنک کننده خودروها پس از گرم شدن موتور و باز شدن ترموستات افزایش فشار زیادی رو با ید تحمل کنن چون بالا رفتن دما و افزایش حجم مایع خنک کننده بهمراه شدت جریان گردش مایع در هنگام سرعت گرفتن موتور به تمام سیستم خصوصا لوله ها و خصوصا اتصالات و بستها فشار میاره .
عموما تعمیرکارای کشور ما از بست لوله و شلنگ در سایزهای مختلف برای اتصالات جنتها و لوله های سیستم خنک کننده استفاده میکنن و تا لوله ای خراب میشه بست فنری پر فشار رو دور میندازن و بجاش بست لوله میبندن مثل این مدل ها👇

اینکار درست نیست چون این بستها تحمل فشار بالا رو ندارن و پس از مدتی در اثر گرما یا فشارشل میشن و لوله رو دفرمه میکنن و لوله ها نشتی پیدا میکنن . بجاش شما باید از بستهای فشار بالا مطابق عکسهای زیر تهیه و استفاده کنید . خصوصا توربو سوارها برای بست شلنگ منبع انبساط باید حتما از بستهای فشار بالا استفاده کنن .
این بستها بدون اینکه فشار زیادی به لوله ها وارد کنن اتصال رو محکم میکنن و امکان شل شدنشون در اثر مرور زمان یا گرم و سرد شدن اصلا وجود نداره ، فقط باید کیفیت و اندازه بست خیلی دقیق انتخاب شه چون محدوده تغییر دهانه بست خیلی زیاد نیست👇

علل تقه زدن گیربکس های اتومات

رایج ترین ایرادی که مالکین خودروهای دنده اتومات  ازش گلایه دارن همین تقه زدنه و این مشکل به فشار روغن و کیفیت و سلامت قطعات داخلی گیربکس مربوط میشه.

برای اینکه در مورددلائل تقه زدن بیشتر بدونید و دانش فنی تون بالاتر بره فایل ویدئوئی که یکی از تعمیرکارای گیربکس اتومات تهیه کردن رو اینجا براتون میفرستم .
با تذکر این نکته که تقه زدن اگه فقط در حد تکونهای ملایم گیربکس موقع تعویض دنده یا حرکت باشه ایراد جدی نداره و تقریبا همه گیربکسهای اتومات این مشکل رو کما بیش دارن و با سبک رانندگی میشه کمی ازش اجتناب کرد و حتی میشه باهاش کنار اومد اما اگه تقه زدن گیربکس با صدای شدید همراه بشه و تکونهای شدید به گیربکس و ماشین منتقل کنه باید برای تعمیر گیربکس هر چه زودتر اقدام کرد !

فایل ویدیوئی علل تقه زدن گیربکس اتومات (این کاملترین توضیح کارشناسانه و فنی در مورد ایراد تقه گیربکس اتوماته که من تا امروز دیدم) :

در تکمیل فرمایشات این کارشناس محترم باید عرض کنم نگهداری از گیربکسهای اتومات و سبک رانندگی صحیح به همراه سرویس و نگهداری بموقع شامل تعویض بموقع و دوره ای روغن و فیلتر گیربکس و استفاده از بهترین روغن توصیه شده در فواصل زمانی توصیه شده باعث میشه عمر قطعات گیربکس بالاتر بره و مشکلاتش کمتر بشه

تسمه تایم و زنجیر تایم

تایمینگ موتور بمعنای استفاده از حرکت چرخشی میل لنگ برای چرخاندن میل سوپاپ و تنظیم زمان بندی دقیق باز و بسته شدن سوپاپهاست تا فرایند احتراق درون موتور بدرستی صورت بگیره و از برخورد سوپاپ و پیستون و آسیب جلوگیری بشه.

خودروهای قدیمی از زنجیرتایم برای اینکار استفاده میکردن اما به مرور برای کاهش وزن موتور و کاهش هزینه تولید و کاهش سروصدا تسمه تایم لاستیکی مورد استفاده قرار گرفت.

امروزه دوباره خودروسازها با استفاده از تکنولوژی مدرن دست به استفاده مجدد از زنجیرتایم در طراحی موتور زده اند چرا که زنجیرتایم این امکان رو به خودروساز میده که موتورهائی با حجم کمتر اما با قدرت و ضریب تراکم بالاترو دقیق تر تولید کنند.

زنجیرتایم داخل موتور با روغن موتور دایم روغنکاری میشه و عمر مفید بسیار بالائی تقریبا به اندازه عمر موتور داره اما تسمه تایم لاستیکی باید در فواصل زمانی توصیه شده مثلا هر 60 هزار کیلومتر تعویض بشه تا از خسارت ناشی از پاره شدن اون پیشگیری شه.

معمولا درموتورهای دارای تسمه تایم واتر پمپ باتسمه تایم میچرخه ولی در موتورهای جدید مجهز به زنجیرتایم واتر پمپ با تسمه دینام به گردش در میاد پس اگه ماشین مجهز به زنجیر تایم دارید باید به سلامت ظاهری و تعویض بموقع تسمه دینام در فواصل توصیه شده توجه داشته باشید.

عیب یابی رله و راهکاری حیاتی هنگام سوختن رله خودرو

قطعه‌ای الکتریکی در حکم کلید قطع و وصل فعال به نام رله (سوییچ) برای کاهش سیم کشی و محافظت از سیستم‌های الکتریکی خودرو بکار برده می‌شه. مثلا رله هائی برای عملکرد صحیح لامپهای جلو ، فن خنک کننده ، سیستم پمپ سوخت رسانی ، تهویه و .... در جعبه فیوزهای خودرو تعبیه شده که خرابی و سوختن هر یک به از کار افتادن سیستم مربوطه منجر خواهد شد.

هر زمان هر سیستمی در خودرو از کار افتاد ابتدا باید با مراجعه به دفترچه ماشین مشخص کنیم چه فیوز یا رله ای به اون قطعه مربوط میشه و به عیب یابی فیوز و رله مربوطه بپردازیم.

مشخص کردن فیوز سوخته سادست اما تشخیص سوختن رله چند نکته داره :

رله ها معمولا 4 یا 5 پایه دارن که پایه پنجم وسطی معمولا بلااستفادست .

مطابق این عکس پایه شماره 85 و 86 پایه های سیم پیچ داخل رله است که مثل دکمه قطع و وصل عمل میکنه و دوپایه دیگه 87 و 30 بین سیستم مصرف کننده ولتاژ و منبع برق قرار میگیرن و هر وقت سیم پیچ رله فعال بشه دو پایه 87 و 30 بهم متصل میشن .

1-عیب یابی رله باز شده : با اهم متر بررسی که بین پایه های 85و86 سیم پیچ رله باید مقاومت الکتریکی کمتر از 100 اهم وجود داشته باشه و نباید اتصالی باشه و یا اگر ولتاژ 12 ولت در حد یکی دو ثانیه به این دو پایه متصل و قطع بشه داخل رله سالم  باید صدای تیک تیک قطع و وصل شدن شنیده بشه.  ضمنا بین دو پایه دیگه 87 و 30 رله سالم در حالت غیر فعال هیچ ارتباط یا اتصالی نباید باشه (قطع کامل).

2-درصورت تشخیص خرابی رله یک بخش حیاتی خودرو مثلا از کار افتادن فن سیستم خنک کننده موتور موقتا میشه پایه های 87و 30 رله مربوط به اونو با یک تکه سیم بهم متصل و موقتا فن رو بطور دایم بکار انداخت تا ماشین بتونه بصورت امن تا تعمیرگاه برای رفع نقص یا تعویض رله منتقل بشه.