تنظیم نور چراغهای جلوی خودرو

تنظیم نور چراغهای جلو  از فاصله 7.5 تا 10 متری جلو خودرو : (توضیح : همیشه باید نور چراغهای جلو با شیب کم به طرف پایین تمایل داشته باشه چون در غیر اینصورت چشم راننده جلویی رو اذیت میکنه)

اگر به هر دلیل نور چراخهای جلو مطابق الگوی عکس بالا تنظیم نباشه که میتونه بخاطر از تنظیم خارج شدن نور در اثر لرزش جلوبندی به دلیل رانندگی در جاده خشن یا تصادف یا تعویض تایر خودرو یا تعویض چراغ جلواتفاق بیفته نیاز به تنظیم مجدد ارتفاع نور چراغهای جلو پیدا میکنیم .
تنظیم نور یک کار تخصصیه و لازمه موقع تنظیم نور حتما بادتایرها تنظیم و باک نیمه پر و خودرو در سطح صاف بدون شیب پارک باشه . یه راه ساده برای تنظیم دقیق نور چراخهای جلو اینه که در شب نورپایین چراخهای خودرو در فاصله 20 سانتیمتری دیوار روبرو در پارکینگ روشن و مرکز هر دو نور چراغها روی دیوار با چسب علامت گذاری بشه و بعد با عقب بردن خودرو به میزان 7.5 متر نور هر چراغ رو جداگانه طوری بالا و پایین و چپ و راست تنظیم کنیم که سطح شعاع نورهمسطح یا دقیقا زیراون علامتهای روی دیوار قرار بگیره تا به الگوی صحیح مورد اشاره در این عکس برسیم .
نکته : پیچ های تنظیم ارتفاع و جهت تنظیم نور رو بدون فشار آوردن و با احتیاط زیاد بچرخونید و در خودروهای امروزی ترجیحا موقع روشن بودن چراغ نچرخونیدش چون موتور تنظیم ارتفاع نورچراغ در مقابل حرکت مقاومت میکنه و ممکنه پیچ تنظیم هرز بشه یا بشکنه . (معمولا گردش پیچ تنظیم به راست موجب افزایش ارتفاع نور و به چپ باعث کاهش ارتفاع نور میشه) . هر بار پس از تنظیم چراغ رو روشن و نتیجه رو ببینید و کار رو تا تنظیم نهایی ادامه بدید .

باید موتور تنظیم ارتفاع نور چراغهای جلو که توسط دکمه یا پیچ تنظیم از داخل خودرو کنترل میشه  در هنگام تنظیم دستی و مکانیکی چراغها روی وضعیت حداقل سرنشین یا صفر باشه . چون در غیر اینصورت با پر کردن صندوق یا افزایش بار و سرنشین ممکنه نور جلو مزاحم رانندگان روبرو بشه و باید با این دکمه بشه نور رو موقتا کمی پایین آورد

مشکلات ناشی از ضعیف شدن و کاهش ولتاژ باطری خودرو

اگر کامپیوتر خودرو ECU   تشخیص بده که ولتاژ باطری از یک سطح مشخص شده استاندارد پائینتره در اغلب خودروهای مدرن یک کد خطا در ECU   ثبت و متعاقب اون یک چراغ هشدار چک روی داشبورد روشن میشه . در همه خودروها کاهش ولتاژ باطری به زیر استانداردهای تعیین شده خودروساز باعث اختلال در عملکرد سیستمهای الکترونیکی و الکتریکی مثل استارتر موتور  میشه اما بخشهای الکترونیکی حساس  طوری طراحی شدن که با ولتاژ خاص و مناسب خودشون کار کنن و از یک حد مینیمم ولتاژ کمتر عملا از کار میفتن یا دچار خرابی میشن .

سیستمهای الکترونیکی و کامپیوتری خودروها در صورت افت شدید ولتاژ باطری به زیر استاندارد تعیین شده دچار اختلالاتی میشن و عکس العملهائی نشون میدن و گاهی هشدارهائی میدن که واقعی و ناشی از خرابی و نقص فنی در قطعات نیستند . کدهای خطای زیادی هم در کامپیوتر خودرو ثبت و چراغهای هشدار مختلفی روی داشبورد ممکنه روشن بشه !!!

پس لازمه برای سالم نگه داشتن خودرو همیشه مراقب سلامت باطری و  تمیز بودن قطبهای باطری (سولفاته نشدن) و سلامت اتصالات و سیم کشیها و همچنین سلامت سیستم شارژ باطری یا آلترناتور (دینام) خودرو باشید.(هر چند ماه یکبار توسط تکنسین چک کنید)

هرگز باطری با ظرفیت کمتر یا بیشتر از توصیه سازنده خودرو نصب نکنید و از نصب قطعات الکتریکی و الکترونیکی پر مصرف و غیر ضروری و غیر استاندارد aftermarket پرهیز کنید و حتما از قطعات اورجینال استفاده کنید و کارهای برقی خودرو را به دست تکنسین کارآزموده بسپارید چون این مشکلات ممکنه باعث خرابی سیستمهای گرون قیمت و حیاتی ماشینتون بشه و خرج سنگین رو دستتون بزاره .

نکته هایی در مورد اسکنر کدهای خودروئی (دیاگ)

اغلب مردم و حتی برخی مکانیکهای کم تجربه تصور میکنند که اسکن کردن خودرو برای تشحیص کدهای خطا به اونا دقیقا میگه کدوم قطعه خرابه و باید اونو تعمیر یا تعویض کرد !  ... این اصلا صحیح نیست . اسکن خودرو با دستگاههای عیب یاب (دیاگ) صرفا اولین قدم در تشخیص عیبه و به مکانیک ایده میده که باید از کجا شروع به عیب یابی کنه .

همچنین برخی فکر میکنن اسکنرهای غیر کارخانه سازنده کدهای خطا رو طور دیگه و احتمالا اشتباه نشون میدن و عیب یابی با اونا ممکن نیست در صورتی که اینم اصلا درست نیست ! چون کدخطا توسط کامپیوتر خودرو با توجه به مشکلات تشخیص داده شده از برایند کار سنسورهای ماشین  ثبت میشه و اسکنر فقط این کدها رو میخونه و نشون میده .

پس اگر گذرتون به تعمیرگاه افتاد فراموش نکنید که مهمتر از کد اسکنر  ، مکانیک ورزیده ایه که با هوش و دانش خودش مشکلات رو بررسی و علت رو پیدا کنه و گرنه ممکنه دهها قطعه سالم بیخود و بی جهت تعویض بشن و عیب کار همچنان باقی باشه !

عیب یابی رله و راهکاری حیاتی هنگام سوختن رله خودرو

قطعه‌ای الکتریکی در حکم کلید قطع و وصل فعال به نام رله (سوییچ) برای کاهش سیم کشی و محافظت از سیستم‌های الکتریکی خودرو بکار برده می‌شه. مثلا رله هائی برای عملکرد صحیح لامپهای جلو ، فن خنک کننده ، سیستم پمپ سوخت رسانی ، تهویه و .... در جعبه فیوزهای خودرو تعبیه شده که خرابی و سوختن هر یک به از کار افتادن سیستم مربوطه منجر خواهد شد.

هر زمان هر سیستمی در خودرو از کار افتاد ابتدا باید با مراجعه به دفترچه ماشین مشخص کنیم چه فیوز یا رله ای به اون قطعه مربوط میشه و به عیب یابی فیوز و رله مربوطه بپردازیم.

مشخص کردن فیوز سوخته سادست اما تشخیص سوختن رله چند نکته داره :

رله ها معمولا 4 یا 5 پایه دارن که پایه پنجم وسطی معمولا بلااستفادست .

مطابق این عکس پایه شماره 85 و 86 پایه های سیم پیچ داخل رله است که مثل دکمه قطع و وصل عمل میکنه و دوپایه دیگه 87 و 30 بین سیستم مصرف کننده ولتاژ و منبع برق قرار میگیرن و هر وقت سیم پیچ رله فعال بشه دو پایه 87 و 30 بهم متصل میشن .

1-عیب یابی رله باز شده : با اهم متر بررسی که بین پایه های 85و86 سیم پیچ رله باید مقاومت الکتریکی کمتر از 100 اهم وجود داشته باشه و نباید اتصالی باشه و یا اگر ولتاژ 12 ولت در حد یکی دو ثانیه به این دو پایه متصل و قطع بشه داخل رله سالم  باید صدای تیک تیک قطع و وصل شدن شنیده بشه.  ضمنا بین دو پایه دیگه 87 و 30 رله سالم در حالت غیر فعال هیچ ارتباط یا اتصالی نباید باشه (قطع کامل).

2-درصورت تشخیص خرابی رله یک بخش حیاتی خودرو مثلا از کار افتادن فن سیستم خنک کننده موتور موقتا میشه پایه های 87و 30 رله مربوط به اونو با یک تکه سیم بهم متصل و موقتا فن رو بطور دایم بکار انداخت تا ماشین بتونه بصورت امن تا تعمیرگاه برای رفع نقص یا تعویض رله منتقل بشه.

انواع باطریهای خودرو موجود در بازار

1-     باطریهای اسیدی معمولی (سلول تر): در این باتری ها که ارزانترین نوع باطریها بحساب میان یک الکترولیت مایع وجود دارد که این مایع از طریق درپوشهای تعبیه شده باید رسیدگی منظم و در فواصل یک یا دوماهه باید سطح مایع بازبینی و در صورت نیاز با آب مقطر تا سطح مشخص پر بشن. اگر مایع داخل باطری بیش از حد پر و یا باتری تصادفا بیش از حد شارژ بشه، ممکنه الکترولیت به بیرون نشت کنه و باعث خرابی بدنه و شاسی خودرو و خشک شدن و از کار افتادن  خود باطری بشه. نوع پیشرفته تر آنها LM=Low Maintenance هم به نسبت ارزان هستند و همه مشخصات باطریهای تر معمولی را دارند فقط بخاطر طراحی بهتر کنترل سطح مایع الکترولیت هر 3 تا 6 ماه یکبار صورت میگیره .

2-     باطریهای AGM و یا +AGM با الکترولیت مایع یا ژله ای - MF=Maintenance Free ضمن عدم نیاز به نگهداری از مزایای طول عمر بیشتر و عدم نشت الکترولیت و ایمنی در تصادفات و قابلیت ویژه در دشارژ نشدن طولانی تر در حالت استندبای برخوردارند . برخلاف نوع اسیدی سنتی، در این نوع باتری‌ها جداکننده‌ی AGM بین صفحات منفی و مثبت قرار گرفته است که هیدروژن و اکسیژن تولید شده در فرایند شارژ را در محلول الکترولیت نگه می‌دارد (باطری نمیجوشه). جداکننده‌ی AGM همچنین از شناور بودن محلول الکترولیت و تبخیر اون نیز جلوگیری می‌کنه، بنابرین نیازی به اضافه کردن آب مقطر به باطری نیست. صفحات این نوع باتریها از ۹۹.۹۹ درصد سرب درست شده  که حاصل آن کارایی و عمر بیشتر خواهد بود